梦境的缔造者，谁说这不是属于他的时期屋顶秧田工装

2017年， 或许你听的最多的还是Vetements，Gosha Rubchinskiy， 是不是还记得来自中欧的Dries Van Noten呢？

原视频来源：youtube

我不想震慑观众，

而是带你进入我的梦幻国度。

I don’t want to shock. That’s the last thing I want to do. I want to tease elements.

Dries Van Noten 这样说，这也是这个老小孩始终带给我的感觉：浓郁又谨慎，华丽又精致。

Dries对艺术的理解使他的时装别具1格。他的时装周现场，像歌剧院，像博物馆，细细铺陈，浸润人心。

2017春夏女装发布会，Dries 与花艺艺术家Azuma Makoto 合作，舞台上布置了封着鲜花的冰块。模特好似在黑暗中行走，但身旁花团锦簇，失望中带着甜蜜。

Dries Van Noten 2017 SS，图源：vogue

Dries Van Noten 2017 SS，图源：vogue，gq

2015年的男装秀场又是另外一个色调，像清冷空阔的自然历史博物馆，有1股来自旧时期的书卷气和诗意。

Dries Van Noten 2015 SS Menswear，图源：leaderpost

Dries 做「背景墙」反而少1些炫丽的意味，更像油画布景和话剧舞台：

Dries Van Noten 2017 SS Menswear，图源：bazaar

Dries Van Noten 2007 SS，图源：bazaar

Dries Van Noten 的固执看起来有点「不合群」。他不为了逢迎市场而放弃对细节的寻求；当别的品牌都把资金投放在了商业运作上，做推行做宣扬，约请流量明星... 他还是扎扎实实把所有资金投入在衣服的制作上。这样的坚持对爱好他衣服的人来讲是1种可爱，也是1种无声的回报。

比起制造衣服，他更是在创造梦境。Dries 对图案和印花非常执着。提花，刺绣，织锦样样来，1针1线都像在诉说1个古老又神秘的故事。设计总是在细节上有强烈的个人风格，整体上又克制优雅。在你觉得「这不会太中欧风情了吧」的时候平衡回来。

织物细节，Dries Van Noten 2015 Fall，图源：vogu宁德快递员工作服工装
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织物细节，Dries Van Noten 2017 SS，图源：pinterest

织物细节，Dries Van Noten 1997⑼8，图源：pinterest

Dries Van Noten 100th runway 图源：barneys

近两年各大男装线都喜欢复古印花和中性元素，其实初期的Dries Van Noten 就已玩转这类风格了。应用大片刺绣和大胆的图案，把娇媚感融入结实的男装，再搭配爽利的剪裁，松弛有度，高贵又调皮。

Dries Van Noten 2017 SS Menswear，图源：10Magazine

Dries Van Noten 2017 SS Menswear，图源：Wallpaper

Dries Van Noten 2014 SS Menswear，图源：desphosphenes

Dries Van Noten 2015 SS Menswear，图源：crash，pinterest

Dries Van Noten 诞生于510年代1个裁缝世家，从小的耳闻目睹造就了他对服装的执着。他1直谢绝并入其他大型的奢侈品团体，保持独立也使得他能1直坚持自己的风格。

Dries Van Noten，图源：pinterest

他的故乡是比利时北部的安特卫普，镇上有1个当时还不出名的安特卫普皇家艺术学院（Royal Academy of Fine Arts）。

安特卫普皇家艺术学院，图源：wiki

但现在它的校友大家1定都很熟习：美术系有Vincent Van Gogh，他的向日葵开遍了世界；建筑系有Henry Vande Velde，纽约大都会博物馆里有他的椅子；而完全让这个学校红起来的还是时装天才们：Raf Simons，Kris Van Assche（Dior主帅），还有安特卫普6君子（Antwerp Six）。

左起：Marina Yee，Dries Van Noten，Ann Demeulemeester，Walter van Beirendonck，Dirk Bikkembergs，Dirk van Saene、图源：Not Just a Label

1987年，Dries Van Noten（左）和Ann Demeulemeester在米兰，图源：pinterest

1981年毕业后，Dries和朋友们在Linda Loppa的帮助下努力多年，终究在1987年的伦敦时装周上炸响了时尚界，也让母校申明鹊起。由于Dries 的设计梦幻奔放，充满着510年代中欧风情，大家都叫他「缇花的织梦之手」。

「我们历来不想成为另外一个巴黎。」毕业后不久的1次采访中，Dries Van Noten就这样说：「我们就是想要特别‘安特卫普’，我们想坚持只属于这个城市的范儿。」

Dries Van Noten 1989，图源：pinterest

左：Dries Van Noten 1994/95，右：Dries Van Noten 1999 lookbook，图源：pint女生西装工作服紧身裤
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左：Dries Van Noten 1994/95，右：Dries Van Noten 1998 Fall，图源：pinterest

Dries Van Noten 1996 SS，图源：pinterest

Dries Van Noten 1997，图源：pinterest

Dries Van Noten 1998 Fall，图源：pinterest

左：Dries Van Noten 1999 Fall，右：Dries Van Noten 1999 Spring，图源：pinterest

Dries Van Noten 2000 Spring，图源：pinterest

Dries Van Noten 2006 Spring，图源：pinterest

当年个性直言的青年早就得到时装界最高认可，成为巴黎时装周常客，但这类独立风骨始终延续了下来。最后附上1段我特别喜欢的采访：

Cereal杂志：你对安特卫普最初的记忆是怎样的？

Dries Van Noten：我大概会说，是我在父亲的店里视察那些五花八门的客人的时光吧，这不但是我对这座城市最初的记忆，也是我学习时尚这行最初的方式。我总喜欢在父亲的店里花上大把的时间，就像个特别有好奇心的小男孩，耳闻目睹地，潜移默化地，那些事情就自但是然地进入了我的血液、我的身体，并没有刻意地去学习些甚么。荣幸如我，比任何人都早地熟习了这个行业的逻辑和运作方式，然后顺其自然地进入这个行业。其实那时候我就已想要和各种面料和织物缠绵在1起了€€€€深深沉醉于他们的垂感、他们的触感。那时候，最能令我激动的事大概就是随着我的父母去看巴黎和米兰的时装秀了，哦那才真是“活动的盛宴”。